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Jenny的博客

如果中了500万,我就背上包去流浪

 
 
 

日志

 
 

【尼泊尔大环】17-蓝毗尼  

2018-07-25 16:19:38|  分类: 旅行记录 |  标签: |举报 |字号 订阅

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D17:2018年3月7日星期三  晴朗    蓝毗尼

蓝毗尼离最近的印度口岸只有20公里,在尼泊尔相当靠南的位置,湿热的空气使这里的蚊子相当猖獗,整个晚上都在与蚊子作斗争。一早起来外面阳光明媚,先去买好明早的汽车票,以保证有个较舒适的座位。

所住市场在园区5号门附近,门口有人力车极力揽客,Mailla有点动心,查谷歌地图步行距离才1公里多点,我说你是徒步向导,我是徒步者,这点距离还用坐车么?

整个蓝毗尼园区挺大的,回来在官网下载的规划图,可当时没研究也没做功课,全靠Mailla边问路边随时浏览。

【尼泊尔大环徒步】17.蓝毗尼 - jenny.yantai - Jenny的博客
(园区规划图)
 
无论在园区大门口还是官网上看到的规划图都是横向的,如果按地图的上北下南,规划图应该如上图一样竖着,园区南北的长度比东西大得多。
 
自1896年尼泊尔官员克哈德卡和德国人费约赫尔考古发现了阿育王石柱,并根据《大唐西域记》的记载证实了佛祖诞生地,1967年联合国秘书长吴丹提出开发蓝毗尼的建议,1970年联合国开发署和尼泊尔政府共同成立了蓝毗尼开发委员会,1978年,受托的日本建筑工程师KenzoTange对蓝毗尼进行设计规划。园区分三个部分(上图红色字):圣园、寺院区和蓝毗尼新村,占地总面积约770公顷。
 
其中最重要的是南部的圣园,为文物保护区,区内摩耶夫人祠(MAYA DEVI TEMPLE)、阿育王石柱(THE ASOKAN PILLAR)、菩提树、水池(THE HOLY POND)及遗留下来的砖墙遗迹;园区中部为寺院区,中轴线是一条人工运河,两侧分别是西寺院区和东寺院区,以各国佛教组织援建的寺院为主,除建筑物和路面,其它地区皆为绿化区;园区北部为蓝毗尼新村,建设学校、宾馆、文化及服务设施,为来此地的佛教徒、朝拜者或游客提供后勤保障。
 
圣园门票200卢比(尼泊尔人免费),需要脱鞋进入。最神圣的所在便是白色建筑摩耶夫人祠内的佛陀降生之地。建筑物内是些土坑和墙基,也就是考古发掘遗址的现场,其间搭建着供人行走的木质栈道,室内中心区域为最重要的圣地,土坑内有一块用玻璃保护的青苔石板(THE MARKER STONE),标示的文字意为“佛陀诞生地”;旁边是面一人多高的砖墙,上嵌一块描绘佛母高举右手紧抓树枝产子图景的黑岩雕刻(THE NATIVITY SCULPTURE),墙面帖满金箔,朝圣者们排队以头额触墙以示礼敬,有点类似耶路撒冷的哭墙吧。建筑物内禁止拍照。
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(摩耶夫人祠及水池)
 
摩耶夫人祠旁这一汪方形水池,相传是摩耶夫人沐浴和太子幼年洗澡的地方。另一侧是著名的阿育王石柱。公元前249年统一北方印度的孔雀王朝阿育王,崇信佛教,巡视至此,礼佛后立下一个约6米高的圆柱形石碑,上刻文字,意为“无忧王于灌顶之第二十年来此朝拜,此处乃释迦牟尼佛诞生之地。兹在此造马像、立石柱以纪念佛祖在此诞生。并特谕蓝毗尼村减免赋税,仅交纳收入的八分之一”。印度古代历史如同烟雾缭绕的神话,没有准确的记载。这些石柱如同镶嵌在时间上的刻度,不仅使印度的一段古代历史有了准确年代,也让人知道佛陀是历史上有血有肉的人物。
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(我在阿育王柱前) 
 
池边有棵娑罗双树,树身粗大,数人才能合抱,一些和尚与居士就在树下结趺打坐,Mailla和我也分别在树前留影。相传公元前563年尼历正月的望日,北天竺迦毗罗卫国净饭王的妻子摩耶夫人,按风俗归宁娘家待产,在她母亲蓝毗尼夫人的花园,一时动了胎气,就在这树下,诞下了王子乔达摩·悉达多,即后来的释迦牟尼佛。原树在法显著作中曾有记载,唐玄奘来此取经时在《大唐西域记》里也记载当时那无忧树“已枯悴”,此树当是后人补种的。
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(菩提双树)
 
这棵菩提树原先和摩耶夫人祠内的Marker Stone在同一位置,建摩耶夫人祠时被移植到室外。下图是考古挖掘时的现场布局。
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摩耶夫人祠的外围有一些建筑遗迹,是历史上各时代为朝拜佛祖在此建造寺庙而累积并遗留的建筑地基,最早的地基始于公元前三世纪。【尼泊尔大环徒步】17.蓝毗尼 - jenny.yantai - Jenny的博客
 
圣园出来向北沿人工运河去寺院区,运河两边的漫步道还在建设中,运河里有游船行驶。
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先去西寺院区,这一片是大乘佛教也就是北传佛教寺院区,看完中华寺和韩国寺便到了中午,饿得饥肠辘辘,打了辆三轮车去吃饭,吃饭的地方在蓝毗尼中心,几座简易的小房子提供简单的餐食,我们吃的这家只供Momo,350卢比一份。饭后三轮车送我们回到上车的地方继续游览西寺院区。
 
中华寺外表看有点仿故宫的感觉,门口有玄奘塑像,问Mailla知不知道这个人物,他说当然知道。整体风格为典型的传统汉地寺庙建筑格局,赭色的围墙,黄色的琉璃瓦,深红色的廊柱,山门进去迎面是大肚弥勒佛,不过没有国内的腮宽肉肥,两侧是四大天王,弥勒佛背面是韦陀,没有国内常见的观世音菩萨。甬道前行一段是大雄宝殿,四周围有长廊,其余建筑大概是僧舍。对于中国游客而言来到这里会有十分熟悉和亲切的感觉,以为能在此留宿,其实不然,中华寺并不接待任何游客。我见到一位穿着鞋子进入的中国女游客,她有点不好意思,说进来是要找僧侣有事的,我猜想所谓的事情就是想在此留宿呗,即使这样难道就能穿着鞋子进来吗?女游客最终接受我的建议将鞋子脱下拎在手上。之后在某处我又见到这位女士,估计留宿的请求并未成功。
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(中华寺大门)
 
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(长廊和大雄宝殿)
 
中华寺对面是韩国寺,韩国寺没有山门,迎面即见主殿,堪称高大宏伟,台基甚高,看飞檐翘角只有三层,数楼台房窗是七层,即所谓“明三暗七”,其气势胜过中华寺。中华寺一期是国家宗教事务局投资兴建,韩国寺则完全靠信徒自愿捐赠,筹到一笔就动工做一项,至今整个寺院尚未完工。进院左右边是三层的客房,设计较简洁,住宿条件一般。据说韩国寺有开设义诊,不知这是向基督教传教士学来的,还是属于佛门内施粥施药的慈善传统,可惜我们去时没见到。
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(韩国寺主殿的三层屋檐)
 
午饭后回到西寺院区继续参观了德国寺、法国寺、奥地利寺和尼泊尔寺。我和Mailla都很喜欢德国寺,一致认为是蓝毗尼整个寺院区最好的寺庙,虽然当时还没逛到东寺院区。德国寺是由德国度母基金会修建,正式名称为莲花佛塔,是一个典型的藏传佛教建筑,藏传佛教在德国影响颇大。
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(正面莲花佛塔寺)
 
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(侧面莲花佛塔寺)
 
 
这座建筑色彩鲜艳,气势宏伟,主殿前树立着一尊太子像——不知是藏传佛教也重祀太子,还是因蓝毗尼乃佛诞地,理应特别礼敬太子。殿内供有一尊释迦牟尼的主像,殿内穹顶和四周绘满精美的壁画,都是佛教故事,有点欧洲教堂的做派。莲花佛塔被很多游客评为蓝毗尼寺庙群中最美丽的建筑。
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(大殿内)
 
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(佛教故事壁画)
 
德国寺旁边是法国寺,一座不大的白塔和一个小圆形水池,风格较平淡,法国寺后面是新加坡寺,我们只在外围远观了一下,他们建在德国寺旁边,气势完全被比了下去。
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(左边最高为德国寺,中间白色为新加坡寺,右边小灰色塔是法国寺)
 
德国寺的另一边是座颇有京都、奈良古寺味道的唐式建筑,大门红黄镶边非常鲜艳,看风格应该是日本寺,尚在建设中不开放。
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(疑似日本寺)
 
隔着人工湖与德国寺正对着的是尼泊尔寺,全名为蓝毗尼圣园大塔院,作为东道主,蓝毗尼有好些尼泊尔寺,分新旧两派,此座寺院是新尼泊尔寺的代表,具有南传寺院的特征。尼泊尔的建筑习惯在立面上绘制佛眼,是佛陀注视人世的一种象征。圣园大塔院座落在湖畔和青草岸,与对面众人称赞的德国寺遥相呼应,和谐相伴,带给尼泊尔人强烈的自豪感。
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(尼泊尔圣园大塔院)
 
看到最最西化的当数奥地利寺,英文名叫Mother Temple of The Graduated Path to Enlightenment,直译过来为“通往启蒙道路的母庙”。这座很像美国国会大厦白色的奥地利寺采用的是新古典主义建筑风格,算是蓝毗尼寺庙群中唯一的西洋风格。相比于东方的寺庙,西方的佛寺更像是一个禅修场所,内部会有相当大的禅修空间。近年来,日本、大陆、台湾的一些寺庙纷纷在海外建立分部,在欧美建造了一批现代化的佛寺和禅修空间。
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(西洋风格的奥地利寺)
 
看完西区的寺庙群我以为结束了,当时不知道还有东区,跟Mailla说想参观蓝毗尼博物馆,Mailla很耐心陪我去,原来蓝毗尼博物馆就在午餐小饭店的对面,买票要去挺远的地方,好像两三佰卢比的样子。博物馆建筑外形设计比较特别,馆内陈设较简单,一些照片和资料讲述佛祖的生平和宗教的发展,另外藏有许多孔雀王朝和贵霜王朝的钱币、宗教手稿、赤土陶器碎片、石头和金属雕塑等历史物品。
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博物馆出来我们准备出景区,其实这时应该继续向北去园区中轴线北端的世界和平塔,可惜当时并不知道有此内容,非常遗憾地错过了。白色庄严的世界和平塔由日本、泰国、斯里兰卡及尼泊尔四个国家的人士集资兴建的,其中最主要的集资者为日本,耗资100万美元,看图片应该和博卡拉的世界和平塔较类似。离开园区时发现了还有东寺院区,这一片为小乘佛教也就是南传佛教寺庙区,有缅甸寺、泰国寺、柬埔寨寺、印度寺、越南寺、斯里兰卡寺等,因时间关系没有看全,各寺的主建筑有很强的民族风格,一看便知道是哪个国家的,比如缅甸寺仿仰光的大金塔、泰国寺仿清迈的白庙、柬埔寨自然是仿吴哥窟了。
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(缅甸寺)
 
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(泰国寺)
 
给我印象比较深的是印度寺,外表朴素却造型别致,走进大门后,层层台阶通向寺院中心,有相当的宗教意涵。印度是佛教的诞生之地,但受到印度教和伊斯兰教的影响,佛教在印度的发展遇到极大阻碍,佛教在印度只能算是一个少数派宗教。所幸近年来佛教在印度有所恢复,印度的佛教徒也越来越多。这座印度寺人气比较旺,可能因为是唯一允许寺内拍照的寺庙,寺庙四周墙壁上有佛教故事的壁画,相当亲民。
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(印度寺内的壁画)
 
回程途中见金色的太子像,此为未出家且未成年的太子悉达多。佛经上说:太子刚生下来就能自己走路,他环绕四周走了七步,步步生莲,接着又遍观四方,用右手指天、左手指地,大声宣称:“天上天下,唯我独尊”,佛陀时代从此开启。据说汉地佛教徒供奉的太子像多是入乡随俗的左手指天、右手指地,但貌似在国内寺庙并没怎么看到太子像,而东南亚或南亚的很多寺院里都有太子像,大概这是南传佛教的信仰特点。
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(太子金像)
 
 
至今为止,蓝毗尼园已有15个国家建起了27所寺院,各国的僧人和朝圣者来此朝拜,不同国家迥异的佛教文化汇聚于此,让游客们在蓝毗尼有种环游世界的感觉,很多人将蓝毗尼园称为“寺博园”。除了建筑,不同的佛教宗派也有着不同的习俗和仪轨,各国僧人同时出现在这里,颇有身在佛教联合国的意味。无疑蓝毗尼园镌刻着来自世界各地各自佛教文化的印记。
 
转了一整天并没有转全所有寺庙,相当的累,不亚于在山里徒步,建议可能的话还是租辆自行车,效率会高些。晚上Mailla又馋他心心念念的Dal Bhat,这里餐饮物价比徒步路上便宜,但种类较单调,实在没啥可选的我也点了Dal Bhat,并要了一瓶啤酒,这算是和Mailla吃的最后的晚餐,从博卡拉汇合起,我们一起共处了整整十四天,终于到了分手的时刻。在到处帖着Keep quite的蓝毗尼园里,Mailla比徒步时更加沉默,此时也一如既往的没什么话,好不容易憋出一句,问我下次来尼泊尔会是在五年以后吗?这是希望我来呢还是不希望我来呢?我好无语。
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