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Jenny的博客

如果中了500万,我就背上包去流浪

 
 
 

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【尼泊尔大环】13-徒步第十天  

2018-04-21 22:58:54|  分类: 旅行记录 |  标签: |举报 |字号 订阅

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D13:2018年3月3日星期五(正月十六)晴转多云
Muktinath(3800/view/lunch)----Kagbeni(2800m)

昨天垭口下来的路上没看见道拉吉里峰(Dhaulagiri 8172m),它一直被云团遮着。论山峰形状,道拉吉里比安纳普尔纳各峰要漂亮许多,是我比较喜欢的山峰。五年前在Poohhill的那个早上天气不是特别好,始终有一条云横在山峰的顶部,没能看到道拉吉里峰的全部,是一块心病。此处Muktinath可以看道拉吉里主峰的东北山脊,机会不容错过。早上天气不错,一个人背着相机出门,爬到座落着莲花生大师像的小山包上,静静等待。

月亮还挂着,天空碧蓝,可惜主峰上方总有一些云团缭绕着。

【尼泊尔大环徒步】13.徒步第十天 - jenny.yantai - Jenny的博客
 
往左边看,两个雪山的山顶已被点亮。下图左为提里错峰(Tilicho Peak 7134m),右为尼日吉里北峰(Nilgiri 7061m)
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被群山围绕着的村镇还未被晨光照到,沉浸在清晨的寂静中,不一会儿两位小伙伴也来了,大家一起等待道拉吉里山峰上的云散去。待到阳光终于洒进山谷,远处那些枯树象泛着霜一样闪着光芒。
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道拉吉里东南山脊已经能看得比较清楚,但峰顶上方的云仍然没有完全散去。据说山峰中间那条短山脊正是登顶的唯一路线,道拉吉里峰作为世界排名第七的山峰,其首登时间是世界十大高峰中最晚的,为1960年5月。大多数8000米级山峰的首登时间都在二十世纪50年代的53-60年间。
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上午的计划是参观著名的穆克提纳寺,寺庙建在一座小山上,整个穆克提纳区域气候干燥植被稀少,唯有这座山上树木繁盛,且有涓涓清泉水被当作圣水为印度教圣徒们洁身。穆克提纳寺的特别之处还在一寺中同时容纳了印度教和佛教,相比前场热热闹闹的印度教徒在此朝拜,后场的佛教大殿未免过于冷清,连大门都关着。
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离寺庙不远处有座尚未完工的佛像,此处是看道拉吉里非常好的位置,在此四人团队以各种组合拍了合影,遗憾的是周围找不到人为我们拍四人合影。三位超级大帅哥都是好兄弟,此生不会忘记我们一起在ACT上相伴的日子。
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Vic、吉鸟与我,他俩嘱咐我要左拥右抱,不知动作是否合格。
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Mailla第一次投出迷人又温柔的目光向我微笑,可惜我还没看见,多谢vic抓拍下来了。
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在穆克提纳寺看到最美的道拉吉里,金顶处是莲花生大师像,早晨就是到的那个山头。
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午饭后出发去Kagbeni,Mailla带我们走路程较短的车道,一辆车驶过扬起漫天尘土,吉鸟才反应过来魔术头巾在背包里没拿出来,他要求改走小路避开灰尘,Mailla不太情愿,在吉鸟坚持下我们折返回到村头沿一条小路下到山下的村子。村庄名字不得而知,不知是不是地图标的Purang,这里没有为徒步者设置的商业和客栈,显得比较自然和原始,村民们赶着牲口放牧,女人们蹲在水边洗衣服,还有村民在用牛耕地,后面的大V就是昨天我们下来的垭口。
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一路沿宗河(Jhong Khola)向西行进,河谷两岸山坡上的梯田有少量刚刚泛出青绿色,大多是呈现土黄色的干燥地表,远处左右两边分别耸立着尼尔吉里峰和道拉吉里峰。宗河对岸(南岸)是我们原来要走的车道,实际走的北岸被称为高路(high trail),途中有蓝白条标志,说明属于支线。按Upper Pisang和Lower Pisang的经验,高路比低路风景好,事实情况也确实如此,我们为吉鸟的坚持而庆幸,否则此条路线上的无限风光将与我们擦肩而过。我感慨说如果不是两个小伙伴,此次我很有可能错过两条高路上的风光,从拍摄的照片看,就这两天数量最多,那说明风景也是最好。Mailla是个好人,对大家彬彬有礼、耐心细致、有问必答,我们都很欣赏也很喜欢他,然而当有不同选择时,人本能地会选择容易/短的路线,他的心思我也理解。关键还是要自己做好功课,明确自己的路线并坚持,我想向导是不会拒绝的。
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不一会儿来到名字叫宗(Jhong)的村子,Mailla指给我看一个正在酿酒的棚子,徒步头两晚喝的local wine就是这样制作出来的,看棚子也太简易了,只有炉子、坛子和铝盆,没有蒸馏冷凝部分,不明白酒是如何酿出来的。
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之后的一路上风光变幻多样,相比垭口东面以雪山为主的景观,这里更加多样化。三人一致认为今天是风景最好的一天。回头望见平静清晰的托隆拉垭口有点怅然若失,昨天还在惊心动魄地翻越垭口,今天这样渐行渐远的离去意味着徒步高潮已过,旅行即将迎来尾声,有点不舍,也突然产生了或许还会再来尼泊尔的念头。吉鸟和我一样是第二次来尼泊尔,他去过五个国家,尼泊尔是唯一来两次的。我去了多少个国家没细数,但去过两次的国家记得很清楚,韩国和尼泊尔。韩国第一次是出公差,第二次是陪老妈,都不是主观意愿。唯有尼泊尔是发自内心来了还再来的地方。Mailla听说我们都是尼泊尔的粉丝,很高兴地说it is a good news.
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(左边大V是托隆拉垭口)
 
随着逐渐向西,风蚀地貌开始出现,田地消失,树木绝迹,寸草不生,杳无人烟的山间显得悲凉又荒芜。Vic说这的景象与阿里有几分相似,有种超现实的风格。一条长长的沙石路向前延伸至远山下,似走不到尽头,有种去西天取经的感觉。
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吉鸟突发奇想,让我在后面拍他足下飞扬着尘土的艺术照,且慢文青同学,何来飞扬的尘土?吉鸟说他故意用脚使劲搓地,会有的。好吧,我在他后面的下风口跟拍了几张逆光照,并吃下了一嘴的灰。看着照片还行,心疼我吃灰,吉鸟决定反方向再走一段,可是顺光就看不见扬尘了。调转方向再来,这次在上风口,别说,效果就是不如在下风口的,看来想要出效果,为艺术献身是必须的。Vic提议可以来个升级版,他抓一把土在上风口边走边洒向吉鸟,画外音“你是风儿我是沙......”,底下小字幕“你是疯子我是傻子” 。吉鸟对我俩的不严肃很不屑:“你们懂什么,这叫艺术创作!”。
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艺术创作之后不久,真的出现了一幅颇具艺术性的画面,土坡后面赫然出现一个宽大的河谷,辫状的河流曲折蜿蜒地伸长远处的峡谷,峡谷尽头似有一堵夔门一样的墙挡住我们好奇的视线,却又充满诱惑,峡谷身后便是神秘古老的上木斯塘(Upper Mustang)洛王国(Kingdom of Lo)。眼前震撼的景象让我再来一次尼泊尔的冲动更加强烈,有朝一日一定要穿过这道门去探究里面的世界。
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一个村庄坐落在伸进河滩的一片绿地上,以为那就是Kagbeni了,然而不是。我们今天的目的地Kagbeni在另个方向的一片土崖后面,翻过陡峭的土崖才得以一见其芳容。Mailla已在土崖的豁口处等我们,豁口上方望过去,隐约有一片惊艳的绿色。
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豁口处急速下降后,前方豁然开朗,出现一片美丽村庄及远处层层叠叠的山峦,绿色梯田分布在村庄外围,村头已有绿树发芽桃花盛开,滋养这片土地的卡利甘达基河流在村庄旁缓缓流过。这就是Kagbeni吗?没想到有这么美。
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进入村庄时已快七点,Kagbeni作为上木斯塘地区的门户村,所有徒步者在进入之前都要去Check post登记,登记处也是上木斯塘相关知识、文化与注意事项的信息中心。Mailla领我们径直去到信息中心,简单看一些上木斯塘的介绍。据信息统计2016年数据,全年进入上木斯塘人数为3918人,以法国871人为最多,其次德国500人和瑞士351人,都是有钱的主,亚洲人数最多的国家为韩国105人和日本83人,中国只有54人。进入的季节以十月929人为最多,其次是四月678人和九月574人。进入上木斯塘的门槛较高,单独门票500美元/10天,每增加一天需加50美金,另外还要安纳普尔纳保护区门票20美元+TIMS20美元,总共540美元,此外还要求至少两人同行,且必须由向导带领。
 
入住信息中心对面的Hotel Shangri-La,房间、床铺、热水、餐厅、食物都不错,可被子又窄又硬盖得很不舒服。晚上来了位英国客人,Vic与他聊得好欢,他是位游轮船长,已是第四次来Kagbeni,看来是个中毒比较深的尼泊尔粉丝。晚上在餐厅和Mailla聊他的魔术头巾,上面是龙、凤和祥云的图案,问他怎么选了这款中国风的,他说不知道是中国风,随便选的,那是和中国有缘份喽?抬头一看,餐厅吊灯也是中国风,真巧啊。
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Kagbeni是Mailla推荐的地点,未在我原来计划内,这里给我留下非常深刻的印象,种下了再来一次的草。想起徒步一开始时我笃定地和Mailla说再不会来尼泊尔,没想到短短十天就改变了想法,这是不是他别有用心的安排呢?Anyway,非常感谢Mailla让我来到这么美丽的地方,不然怎么英国船长会迷上这里呢?
 
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